Category: искусство

Category was added automatically. Read all entries about "искусство".

пати

Почитаем, куда нас ведет товарищ Путин

Британский таблоид The Sun утверждает, что два его репортера - Саймон Пик и Алекс Джонс - провели неделю в Северной Корее, представляясь бизнесменами. Визы они получили через посредника в Китае, работающего на одну из британских туристических компаний. При этом документы, представленные журналистами на визу, были, как можно догадаться, поддельными - ни турфирма, ни агент в Китае, ни северокорейские власти так и не узнали, кто на самом деле заглянул "за железный занавес".

Первый же шок гости с цивилизованного Запада испытали практически сразу после пересечения границы китайско-северокорейской границы: их поразили совершенно пустые дома без окон, которые с "китайского берега" казались обыкновенными жилыми шестиэтажками с уютными квартирами. Кто бы мог подумать, что на самом деле это просто бутафорские "коробки", возведенные по приказу покойного лидера КНДР Ким Чен Ира только затем, чтобы китайцам казалось, что соседи живут благополучно.

Кроме пустых домов вдоль пограничной реки расположены смотровые вышки, где круглые сутки дежурят солдаты в униформе. Им приказано стрелять на поражение по любому, кто попытается сбежать через границу в поисках лучшей жизни. Очевидно, власти прекрасно понимают, что граждан, мечтающих вырваться во внешний мир, хоть отбавляй, ведь население страны в большинстве голодает, пишут британские репортеры.

Делясь впечатлениями от посещения приграничного города Синыйджу, они признаются, что чувствовали себя так, словно прибыли на другую планету, хотя на самом деле находились меньше чем в миле от "сияющих огней" Китая. По пути в гостиницу в хмуром неприветливом городе западные гости не заметили ни одного магазина или ресторана - только безликие административные здания и блочные жилые дома с облупившейся краской на стенах.

Гнетущая атмосфера не могла не сказаться на местных жителях - прохожие с приколотыми на груди значками с портретами Ким Чен Ира или его отца Ким Ир Сена ехали на велосипедах или медленно, почти как зомби, брели вдоль улиц, не поднимая глаз. Ни один не улыбался. При этом многие, замечая в окне автобуса иностранцев, смотрели на них как на нечто диковинное.

Из Синыйджу журналистов-"бизнесменов" повезли на поезде в Пхеньян. Дорога заняла около шести часов, и все это время они наблюдали из окон бесконечные рисовые поля, где работали люди, по колено стоящие в воде. Когда поезд проезжал мимо, они разгибались и провожали его глазами. Саймон Пик и Алекс Джонс махали им руками, но ни разу не получили приветственного взмаха руки в ответ.

По пути мелькали деревни и небольшие городки, и, независимо от их размера и населенности, каждый украшали гигантские цветные мозаичные портреты Ким Чен Ира, Ким Ир Сена или сразу обоих. Даже в самых глухих местах встречались монументы обоих лидеров или памятники в честь правящей в стране Рабочей партии. В столице иностранцев поселили в одной из двух гостиниц, где позволяют размещаться туристам - в небоскребе Янгакто на одноименном острове в двух километрах от центра. Саймона и Алекса задолго до прибытия в гостиницу предупредили, что их номера будут прослушиваться. Как отмечается в статье, Янгакто особенно "удобен" тем, что с острова невозможно выбраться в город незаметно для местных властей: единственный мост патрулируется вооруженной охраной.

Пока северокорейские гиды регистрировали гостей, журналисты ждали в фойе с монументальной обстановкой и "в ужасе", как они пишут, разглядывали гигантскую черепаху, которая барахталась в слишком тесном для нее аквариуме. Поселили их в итоге на последнем, 47-м, этаже. Всего в здании шесть лифтов, но ни в одном нет кнопки пятого этажа. По официальной версии, там живет обслуживающий персонал, но по слухам, агенты режима оттуда шпионят за постояльцами.

В каждом гостиничном номере есть телевизор, но показывают по нему в основном программы пропагандистского характера. Целые часы эфира отведены под видеокадры того, как Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира и новый лидер страны, проводит военные смотры. Тысячи простых северокорейцев ежедневно чтят память скончавшегося в декабре Ким Чен Ира, причем даже малейшее упоминание о нем вызывает у них слезы горя, пишут журналисты.

Они наблюдали, как к гигантской бронзовой статуе Ким Чен Ира, установленной после его смерти возле памятника его отцу Ким Ир Сену, свозят "обожателей", преимущественно школьников, которые возлагают к подножью пластиковые цветы. Их примеру последовали и журналисты, руководствуясь подсказками своего северокорейского гида. При этом им запретили фотографироваться вблизи монумента - если какая-либо "часть тела" не поместится в кадр, это будет считаться "тяжелым оскорблением".

Отдельно репортеры The Sun рассказывают про еду и напитки. В гостинице есть бары, где в основном продают в бутылках светлое пиво местного производства - как отмечают авторы статьи, на удивление хорошее. Бермены категорически отказываются от чаевых, а сдачу могут выдать жвачкой. Также журналисты с удивлением узнали, что в Пхеньяне есть рестораны быстрого питания, где готовят любимые жителями "вражеского Запада" бургеры и пиццу.

Однако в отличие от пива, северокорейские "Биг Маки", которые, как уверял гид, делают точно по рецепту оригинальных, оставили у Саймона и Алекса ужасное впечатление. "Бог знает, чего они туда напихали вместо мяса, по вкусу это даже близко не напоминает говядину", - делятся они, отведав бургер в одном из таких заведений под названием "Молодежный ресторан".

Знакомство с "Пхеньяном культурным" у журналистов-"бизнесменов" началось с центральной библиотеки, где, как утверждают гиды, хранится более 25 миллионов книг. Если это правда, то Северная Корея может похвастаться крупнейшей в мире библиотекой, комментируют репортеры.

А дальше их ждал своего рода "культурный шок": показывая гостям помещение фонотеки, один из гидов с самым что ни на есть гордым видом поставил диск Beatles и вместе с легендарной четверкой прогорланил знаменитую "Yellow Submarine". Все трое гидов признались, что любят музыку "битлов", однако, как выяснилось, никто из них ни разу не слышал о таких музыкантах, как Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Помимо Beatles, из западных музыкантов им оказался известен Майкл Джексон, но гиды были просто потрясены, узнав, что Джексон вот уже три года как умер.

Как и всех иностранцев в Пхеньяне, британских гостей прокатили в метро. Это одна из самых помпезных подземок мира, описывают они: кругом золото и хрусталь, а стены украшают поистине красивые фрески, картины и мозаика. Все это резко контрастирует с образом жизни, который ведут простые жители столицы, вынужденные сидеть на рисово-картофельных пайках от властей, говорится в статье.

Как утверждают, в метро Пхеньяна - две линии и 17 станций, но на самом деле, похоже, станций всего три, а ездить в зеленых и красных поездах из Восточной Германии, вагоны которых все еще украшают немецкие граффити, могут себе позволить только партийные бонзы, потому что простому населению это просто не по карману. Ходят слухи, что когда гиды показывают станции подземки иностранным туристам, в метро сгоняют специально обученных статистов, чтобы изображали деловую толпу.

В эти слухи нетрудно поверить, понимая, что простым северокорейцам изо дня в день приходится не жить, а выживать, заключают журналисты. Эти люди работают, но не получают зарплату, живут в жутких квартирках с бесплатным электричеством, которое "сбоит" и стабильно отключается в 11 вечера. Зато статуи Ким Чен Ира и Ким Ир Сена всегда ярко освещены. Города, даже такие, как Пхеньян, не знают проблему пробок, потому что никто не может купить себе машин. Зато по пустым улицам колесят голубые минивэны, оснащенные мегафонами, из которых монотонно раздается фраза: "Работайте усерднее".

А вот что увидел в Северной Корее журналист российского телеканала РЕН ТВ Роман Супер: эта программа из цикла "Репортерские истории" была показана в эфире 26 мая.



Источник

пати

Выставка «Запретное Искусство» в ЖЖ

Можно сколько угодно спорить о вкусах, пристрастиях и художественных ценностях или неценностях. Но судить устроителей выставки за кому-то не понравившиеся экспонаты, требовать для них реального срока заключения – это безумие и полный беспредел. Беспредел, достойный средневековой охоты на ведьм.
Поэтому я присоединяюсь к акции в ЖЖ, которую увидела в своей френд-ленте – устроим выставку запретного искусства в ЖЖ! И своих френдов прошу поддержать (по желанию, конечно).







Collapse )
пати

Старый Яффо

Во время последней поездки в Израиль мне удалось посетить только одну достопримечательность, действительно достойную того, чтобы запечатлеть ее – Старый Яффо (или Старую Яффу - говорят и так, и этак). Я бывала там несколько раз раньше и осталась совершенно очарованной этим местом, а моя дочь Лиза не была ни разу. Она вообще в сознательном возрасте почти ничего не видела из израильских красот и чудес, и у нее сложилось об этой стране совершенно неверное унылое представление. Поэтому мне очень хотелось показать дочери что-нибудь, что заставит ее изменить свое предвзятое негативное отношение к Израилю, то, что ей непременно должно понравиться. А в этом смысле Яффо - беспроигрышный вариант. Не понравиться он не может.
Сейчас Старый Яффо – это окраина шумного и суперсовременного Тель-Авива, но когда-то именно отсюда – от древнего морского порта Яффо - взял свое начало самый большой город Израиля.
В Израиле история вообще существует рядом с современностью, она не законсервирована в музейных экспонатах, не огорожена стеклянными витринами, а находится в непосредственной близости, вплетается в повседневную жизнь. В Яффо же это чувствуется особенно сильно. Этот маленький древний город-порт – кусок живой истории, одновременно памятник, место паломничества туристов со всего мира и район шумного города, где жизнь продолжает идти свои чередом. Старый порт до сих пор остается действующим портом, но сейчас в нем швартуются только яхты и катера. Маяк по-прежнему функционирует. В древних домах живут. В монастырях служат. Бесконечные лавочки торгуют старинной утварью и современными сувенирами. Работают театры и мастерские скульпторов и художников, чьи работы выставляются тут же, у порогов. Даже бани – турецкие – открыты для всех желающих. И, конечно, множество ресторанов и ресторанчиков – на любой вкус. Цены недешевые – так как место очень популярное. И все это посреди толстых стен из светлого желтовато-розоватого камня, таких же лестниц, ведущих то вверх, то вниз, улиц, больше похожих на коридоры; весь Яффо – как единая скала на берегу Средиземного моря. А со старой набережной открывается потрясающий вид на центр Тель-Авива с его небоскребами.
И еще Яффо очень разный, дневной он мало похож на себя вечернего. При свете дня он поражает своими яркими красками – синие небо и море, светлый камень строений, экзотические растения, пестрые сувенирные лавочки и мастерские художников; а ночью, которая в Израиле наступает сразу, как-будто кто-то выключил свет, он завораживает игрой огней - повсюду фонари, гирлянды из лампочек, факелы, а с набережной видны огни большого Тель-Авива.
Кто бывал в Яффо, непременно хочет туда вернуться. А кто не был, поверьте, много потерял.

Я не ошиблась, моя Лиза была очарована этим древним городом-музеем так же, как и я. Она много фотографировала, часть ее фотографий я разместила здесь, в своем дневнике - получилась виртуальная прогулка по Старому Яффо.

Collapse )